Réparation d'un juke-box Wurlitzer Zodiac 3500 de 1971
(machine 1)

Arrive un Wurlitzer Zodiac 3500 de 1971 … en parfait état ! Très bon état extérieur et intérieur, il suffit de passer un chiffon mouillé pour enlever un peu la poussière ! Tous les capots et inscriptions intérieures sont présentes … un vrai plaisir des yeux. Le relief du blason Wurlitzer éclairé dans le hublot est du meilleur effet, très classe, rien à voir avec les designs criards mais modernes de Seeburg que j'aime bien aussi. Ce n'est juste pas le même genre, on dirait que Wurlitzer était fait pour les thés dansants des quadras et Seeburg pour les soirées discos des adolescents !

De base la machine fonctionne parfaitement. J'effectue l'entretien classique : remplacer fiche alimentation 240v et vérifier terre, retirer la télécommande, son câblage et l'axe du moteur, retirer le câblage des haut-parleurs auxiliaires externes et recâbler en position A les haut-parleurs internes, huiler moteur et mécanique.

Le transformateur d'origine est toujours présent dans le boîtier fixé sur le panneau arrière, mais un autre transfo 240 vers 115V traine en fond de caisse et est câblé. Manifestement l'original a grillé. Je fixe quand même le nouveau transfo à la planche avec quelques vis, pour éviter qu'il ne se promène !

Le monnayeur fonctionne, mais je le mets en crédit gratuit en soudant un bout de fil sur le contact SW key du "comptabilisateur" de crédits mécanique.

Et voilà, c'est tout !

Machine 2

Page trop longue pour être insérée ici, mais à lire, car c'est une restauration complexe !)

Machine 3

La machine est propre et semble en bon état, mais quelqu'un y a travaillé car je vois que le câblage a été modifié vers la boite à relais sous le châssis. Et cette boite pendouille ... et un relais a morflé suite à un choc violent : la plaquette s'est cassée et les lames sont tordues. Un coup de colle à la Loctite et après redressement des lames, le relais redevient fonctionnel !

La logique de la machine ne se passe pas correctement : je suis obligé de remplacer le relais RY-3. Les sélections ne se font pas bien non plus, je démonte l'accumulateur et vérifie pistes, patins et ressorts, puis j'injecte du spray dans les contacts du clavier. Cela va beaucoup mieux. Je fais encore un peu le ménage (remplacer fusible "alu", fiabiliser les connecteurs, ...) et règle le point d'entrée et de sortie du bras de lecture.

Au niveau audio, le câblage des haut-parleurs est bizarre, je me rends compte que les 4 sont connectés en parallèle, donc sur un seul canal. J'imagine que l'autre est HS ... et bien oui ! Donc plutôt que de chercher la panne dans l'ampli, quelqu'un a préféré perdre son temps à recâbler tout en mono ! Je remets vite tout cela en ordre et je m'attaque à la panne originale de l'ampli (modèle 551).

Les 2 transistors germanium de sortie et leurs résistances de puissance du canal muet sont grillés, classique. Pourtant les transistors ne sont déjà plus ceux d'origine, donc c'est déjà la 2^ème panne. Ce sont des ASZ15, les plus costauds à ma connaissance en germanium : 60V/10A ! Un très classique AD149 ne tient que 30V/3A. Je les remplace par des 2N3614 (60V/7A et encore disponible à prix raisonnable), et ressoude de nouvelles résistances de puissance 0,47 ohm 5W. Je redémarre en alimentant progressivement : c'est bon.

Les niveaux entre canaux ne sont pas identiques, et il n'y a pas de réglage de gain ! Comme je constate que les condensateurs électro-chimiques sont vraiment vieux, je les remplace, parfois cela rétablit les niveaux. En faisant mes tests, lors d'un allumage, la sinusoïde de sortie est gravement déformée dans l'oscillation basse sur un canal. Quelque chose vient de lâcher, zut.

Je trace l'endroit à partir duquel le défaut apparait, c'est entre les 2 transistors NPN d'entrée du préampli. Montage classique en émetteur commun. Comme le signal audio AC est déformé, c'est que la polarisation DC n'est pas bonne. Ma déduction se confirme lorsque je mesure 2V au lieu de 10V au collecteur de Q4. Pour avoir l'amplitude AC maximum on polarise la sortie du préampli au milieu de la tension d'alimentation, ici le circuit est calculé correctement à 10V pour 24V d'alim.

Mais suite à une anomalie, l'audio oscille autour du point de repos de polarisation qui est à 2V au lieu de 10V, donc le "swing" inférieur distorsionne dès qu'on dépasse -2V d'amplitude. Je pense que Q4 fuit, puisque son courant de repos est trop élevé (trop de courant dans R9 fait baisser la tension). Je remplace Q4 (par un 2N3904 NPN 40V, 200mA) mais rien ne change ! Mais non, je n'avais pas vu que le point de repos de Q2 est à 2,7V au lieu de 1,9V ! Erreur de débutant : c'est Q2 qui fuit ... et qui "ouvre" trop Q4 ! Après remplacement également par un 2N3904, tout rentre dans l'ordre ... et les gains sont maintenant exactement les mêmes !

Je remonte l'ampli et ça y est la machine est repartie, forte et claire, en stéréo. Mais bon, la qualité du son des Wurlitzers reste pour moi toujours inférieure à celle des Seeburg. Pourtant la caisse et les hautparleurs sont pareils, c'est donc l'ampli le souci. Dommage.

Machine 4

Machine en bon état. Je commence par démonter toute la circuiterie de commande à distance. Le latch solénoïd du clavier a du mal à enclencher, un positionnement différent semble résoudre le souci, sauf parfois pendant quelques secondes lors d'un démarrage à froid. La machine n'éjecte pas : c'est le Play Switch qui est HS. Le bras de transfert s'arrête par moment, il me suffit de règler correctement la position du Transfer Switch pour résoudre le problème.

Le reset de clichettes de sélection ne se fait pas, c'est normal l'ampoule de délai #305 28V/14W sur le boitier contrôleur a disparu. Je teste avec un autre modèle que j'ai en stock, une #5637 24V/10W ... et ça fonctionne !

Le reset se fait toujours sur la clichette B peu importe la face sélectionnée, en fait le side 1 coil ne relâche pas, même quand il n'est plus alimenté ! Je suis obligé de le démonter, de bien nettoyer le plongeur et de procéder à plusieurs tests de positions. La position est critique : trop court et il ne prend pas les faces A, trop long et il bloque le bras de transfert ! En effet cette bobine ne fait pas qu'activer un contact pour commander la bonne bobine de reset, son plongeur positionne également des doigts de blocage d'engrenages pour faire tourner le bras de transfert dans le bon sens pour obtenir la bonne face !

Comme souvent, les sélections ne sont pas fiables et la solution est toujours la même : il suffit de relier les cosses supérieure du clavier par un fil pour éliminer la protection anti-triche qui n'est plus utile aujourd'hui (Voir détails sur la page Wurlitzer Superstar 3610).  Malheureusement on ne peut relier que les touches de A à R, car les touches de S à V et les touches numériques se trouvent derrière la platine de commande du clavier et celle-ci est très délicate à déposer. Les sélections sont de toutes façons devenues fiables, ce n'est donc pas grave.

Au niveau audio, il manque un haut-parleur medium. Après une longue recherche, je trouve un modèle de haut-parleur équivalent surtout en taille afin de pouvoir être installé sur les mêmes 4 vis : Visaton FR 6,5" 8 ohms 40W. Pour garder l'équilibre sonore en stéréo je suis obligé de remplacer également le HP existant (d'ailleurs la membrane est en piteux état). J'en profite pour remplacer les condensateurs de filtrage.

L'ampli est en bon état, j'ai juste à décrasser les contacteurs de tonalité, mais il a fallu que je les démonte tellement ils étaient encrassés.

Malgré un ampli et 4 HPs en parfait état testés avec un récepteur Bluetooth, le son via l'aiguille et la tête de lecture est mauvais : il manque un canal et l'autre distorsionne. Je démonte le bras et détecte un court-circuit en sortie de tête de lecture, il faut dire que l'espace est petit. Ensuite je manipule les 4 broches et le son revient correctement sur les 2 canaux. On va voir si cela tient. 

Le client demande s'il est possible d'adapter le monnayeur en euros. Grâce à une excellente explication (mais mauvaises photos !) trouvée ici, il suffit de permettre le passage de pièces un peu plus épaisses (en serrant la vis flèche bleue), resserrer légèrement les pinces (flèches vertes) de la bascule supérieure pour passer de 10FB à 1 euro et les pinces de la la bascule inférieure (flèches jaunes) pour passer de 5FB à 50 cents.

Machine 5

Pas mal de soucis avec cet exemplaire, pour le remettre en route au niveau mécanisme il a fallu :

• fiabiliser l'activation du latch solénoïd du clavier en lubrifiant les articulations
• débloquer le moteur de platine : démonté, lubrifié, remonté (pas facile)
• décrasser les 3 relais : RY1, 2, et 4
• vérifier la control box : override, transfer et trip relay
• diagnostiquer non sélection : relais RY-1 off, la pin du socket du relais RY-3 4-12 est sortie à l'arrière !
• diagnostiquer le non démarrage du magasin après write in : vérification et décrassage de la chaine d'alimentation électrique
• diagnostiquer le non démarrage du bras de transfert : vérification circuit et remplacement du contact play qui était HS
• débloquer le bras de transfert : la pin passait au-delà levier A/B, démonté, débloqué
• resserrer l'équerre de support du bras de transfert
• ajuster positionnement bras lecture en hauteur
• réactiver la rotation du bras de lecture : la tringle étaient désolidarisée, remis clips sur pivot
• souder fil commun à travers le clavier de A à R (S à V difficile derrière la platine latch sol), les sélections sont à nouveau fiables partout
• régler l'affichage "disk in play" : position lampe, nettoyer miroir et régler cache
• comprendre pourquoi le mute relais éjecte immédiatement le disque. La bobine du mute relais est insérée en série dans le circuit du moteur de transfert ! Ce n'est pas documenté clairement dans le manuel ! (Indiquer schéma dans page Web). La bobine du relais existant (DC) est en court-circuit. Le type n'est pas indiqué dans la documentation. Comme le moteur de transfert est AC  j'ai remis un relais 24VAC et cela fonctionne évidemment ! Lire l'intéressante discussion sur la construction, le fonctionnement, les avantages et les inconvénients des relais DC et AC.

Ouf !

Puis il a fallu s'attaquer à la partie audio, car aucun son ne sort ! Là aussi, il y a eu de l'amusement pour :

• vérifier les tensions d'alimentation, fusibles, transistors puissance, résistances, …
• diagnostiquer canaux A et B muets : 2 transistors sont HS
• remplacer le driver HS sur le canal A par un TIP 102 de boitier différent, il a fallu adapter le montage du radiateur



• remplacer le transistor de puissance par un 2N3614 sur canal B
• remplacer le fusible du canal B (1A)
• remplacer les 2 haut-parleurs mediums HS par des Visaton 6,5"
• remplacer les capas de filtrage NP 10µF
• recâbler en stéréo. Typiquement quand un canal de l'ampli lâchait, au lieu de le réparer des rigolos recâblaient tous les haut-parleurs en mono sur le canal restant ! Ce qui risquait de détruire définitivement tout l'ampli.
• remonter la fiche vers les haut-parleurs woofer qui a été arrachée comme d'habitude ! Cela arrive à chaque fois qu'on ouvre le panneau avant et qu'on oublie d'enlever la fiche. Elle tient tellement bien que les fils cassent à la broche. Impossible à réparer sans l'outillage ad-hoc. Une belle faiblesse de design à l'origine mais aussi des utilisateurs peu attentifs par après !
• diagnostiquer le bruit de fond lors de la lecture d'un disque : la cellule Philips kp215 est HS ...
• acheter et remplacer la cellule de lecture par une Philips GP215. La nouvelle cellule fonctionne mais le son est ... horrible ! Pourtant j'en ai déjà installées avec succès, le son était d'ailleurs très bon. A discuter avec le fournisseur. En attendant j'ai installé une cellule Pfansthiel P-132D ... qui est parfaite !
• remettre à la bonne vitesse de la platine : enlever la 2^ème courroie ! Mettre 2 courroies comme préconisé par Wurlitzer freine la platine ! L'âge sans doute ?
  

Re ouf ! Beaucoup de pannes sur une seule machine !

Vers machine 2 ... encore plus intéressante !