Restauration d'un flipper Williams F-14 Tomcat (1987)

Tiens, une machine moderne très connue et appréciée : un Williams F-14 Tomcat. L'ensemble est en bon état. Elle ne démarre pas, le fusible principal d'entrée de 8A claque. J'installe un disjoncteur automatique de 6A. J'inspecte le filtre d'entrée (un grand classique du claquage) et découvre déjà le varistor explosé ! Je le remplace mais ce n'est pas lui le problème. Le secondaire du transformateur mène à 2 connecteurs, un pour les circuits d'illumination générale et le 2^ème pour les autres tensions. Je débranche le circuit d'illumination générale et le disjoncteur ne saute plus, il ya donc un court-circuit franc dans l'éclairage, un grand classique, pas facile à diagnostiquer car des fils nus sont agrafés partout sous le plateau et derrière le fronton et même dans la porte. On verra plus tard.

La machine démarre, la carte mère a subi un léger écoulement de pile et un fil a déjà été ressoudé directement d'un PIA 6820 vers une ligne de sortie d'afficheur ! Il faudra déporter une pile. L'affichage déraille complètement, on dirait qu'il parle chinois, sans doute des pistes rongées par le liquide de la pile. J'étais prêt à déposer la carte ... mais je regarde toujours très attentivement avant d'agir. Cette fois je détecte que le côté coloré du câble plat qui va vers les afficheurs est placé à la dernière pin et arrive sur la carte afficheur sur la première pin ! Punaise le connecteur a été monté à l'envers ! C'est le seul qui n'a pas de détrompeur physique à proprement parler. Nom d'un chien c'est pourtant simple : il suffit de placer le fil rouge du bord du câble plat sur la pin 1 des 2 côtés. La première pin est toujours repérée sur les cartes. De plus, avec les années le côté du dessus du câble est gris de poussière et de graisse et le côté du dessous est propre, c'est aussi un bon indicateur, un peu comme pour repérer le nord dans la forêt : sur les arbres c'est le côté où se trouve la mousse ! Surprise, au démarrage, 3 afficheurs sur 4 fonctionnent correctement quand même, pas de dégât.

Pour l'afficheur défectueux, à l'oscilloscope je constate qu'il est bien alimenté en +90 et -100V et que tous les signaux de segments et de strobes de digit arrivent correctement. C'est donc le verre d'afficheur qui a dégazé. C'est un verre 7 digits classique utilisé par Bally également. Comme il me reste quelques afficheurs en stock, j'en dessoude un et le remonte à la place de celui qui est mort. Comme les lames de connexions sont plus courtes sur le Bally, je coupe les lames du Williams à mi-hauteur. La carte Williams a bien un trou pour laisser passer le téton en verre à l'arrière des afficheurs, mais il n'est pas bien placé ! Dommage d'y avoir pensé mais de ne pas l'avoir bien placé ... Je n'ai pas le choix, je dois forer un trou dans le circuit imprimé pour laisser passer ce fragile plot en verre, et comme 4 fines pistes passent par là, je suis bien obligé de les ponter. C'est cette adaptation qui me prendra le plus de temps, mais le principal est le résultat : ça marche nickel !

Les afficheurs causent en allemand, je sais qu'il faut adapter un pont sur la carte pour configurer la machine en anglais mais je ne trouve pas l'information dans le manuel. Evidemment sur Internet on trouve l'information : il faut remettre le strap W7 près de la pile pour passer à l'anglais.

Sur IPDB on trouve des bulletins de services Williams qui expliquent un série de corrections à apporter à la machine. Il est par exemple recommandé d'enlever 2 lampes flashes trop proches de contacts de cibles et susceptibles d'amener du 12V dans la matrice de contacts et de causer des dommages importants à la carte mère. Je vérifie, le démontage n'a pas été fait mais une isolation électrique a été réalisée ... suffisamment correctement pour que je laisse tout en place.

Une des ampoules de gyrophares est grillée, encore un autre modèle à commander : gros socket 28V #1873.

Je redresse le plateau et inspecte attentivement le plateau à la recherche du court-circuit. Si je ne le trouve pas à l'oeil, il faudra isoler les divers circuits d'illumination générale, ce qui est vraiment lent et pénible. Heureusement après quelques minutes, je vois la cosse du cul d'un socket pliée contre le cylindre du socket pressée par un faisceau de fils. Il suffit de la redresser pour résoudre le problème.

Le batteur de droite fait la "mitraillette", l'enroulement de maintien est grillé. C'est une grosse bobine, mais rien à faire, elle est grillée de l'intérieur, je dois la remplacer.

Il n'y a qu'un bumper central, et il est mou, je le règle au plus sensible, mais le problème est connu et est le point faible majeur du F-14 Tomcat.

Il y a 20 lampes flashes dans cette machine ! Et la majorité ne fonctionne plus ... D'abord je vérifie et remplace celles qui sont claquées, puis j'inspecte les résistances de puissance des circuits flashes. Quelques unes ont grillé et les 3/4 ont déjà été remplacées, donc c'est un mauvais design. Les lampes flashes de 13V sont alimentées par le circuit des bobines en 43V et donc les résistances de puissance doivent "reprendre" les 30V ... et ça chauffe, puis ça brûle ! Le circuit est multiplexé par plusieurs relais, chacun pilotant une bobine et une lampe. Le circuit lampe comporte une résistance de 5 ohms 10W en série. Je retrouve une bobine de fil résistif pour découpage de polystyrène au fil chaud et on peut obtenir 5 ohms avec quelques dizaines de cm de fil. Je bobine sommairement ce fil autour de la barre céramique de la résistance grillée et soude l'ensemble sur la plaque ... et ça marche. Pas très esthétique mais efficace !

Sur la carte afficheurs, il y a 4 emplacements pour des sockets de lampes 555 quart de tour qui n'ont jamais été placés, bizarre. J'en installe mais les lampes ne s'allument pas. A creuser, mais ce n'est pas vital, elles permettent juste de rétro-éclairer le décor autour des afficheurs. Au bout du plateau, il y a 6 lampes flashes dont uniquement la 2^ème s'allume, bizarre également.

Le knocker est débranché, je le reconnecte et en l'entendant je comprends pourquoi : il claque tellement fort que cela fait mal aux oreilles !

D'ailleurs tout est fort dans cette machine :

• la carte son est excellente : lorsque la bille attend devant le lanceur on entend le bruit d'un réacteur d'avion en attente de décollage et dès le lancement de la bille on entend rugir le réacteur et s'éloigner l'avion.
• il y a une lampe flash sous chaque décor des slingshots qui s'allume à chaque déclenchement, c'est du meilleur effet, on a l'impressions que la bille lance des étincelles ou des explosions.
• en haut d'une rampe couverte, il y a une bobine qui relance à fond la caisse la bille vers les flippers, et comme la rampe est couverte, on ne voit pas la bille arriver, méchante surprise à chaque fois, car la vitesse de retour est énorme, il faut des fameux réflexes pour la maîtriser !

Bref une belle machine, très rapide et originale !

Vidéo de démonstration en mode multi billes (4 billes)

2^ème machine

La machine démarre mais il n'y a pas d'affichage, pourtant les signaux d'entrée, blanking compris, sont corrects. Après quelques contrôles sur la carte afficheur, je dois me résoudre à commander une carte nouvelle génération chez Pinball Solutions. Attention, il existe 2 modèles : pour F14 Tomcat "early models" et pour Williams (dont le F14 Tomcat "later models"). Je ne me suis pas rendu compte de la nuance et j'ai commandé la mauvaise version. Il faut dire que le site n'est pas très clair, mais j'aurais dû m'en rendre compte en regardant les photos : un modèle a 3 rangées d'afficheurs et l'autre 2. Mais finalement cela n'a pas posé problème, j'ai juste dû adapter les points d'attache positionnés différemment avec des petites cales en bois.

Pour commander les 11 lampes flashes, il y a 6 petits circuits imprimés sous le plateau et derrière le fronton. Chacun supporte 2x2 résistances de puissance (2x330 ohms 5W et 2x5 ohms 10W) pour commander 2 lampes flashes (et oui une carte ne commande qu'une lampe !). Beaucoup de résistances manquent ou sont cassées et bien sûr les flashes ne fonctionnent pas. Elles doivent chauffer pas mal, drôle de design. Je remplace et remonte l'ensemble correctement et remplace quelques ampoules (#89) : on "voit" la différence ! Cela éblouit dans tous les sens !

Cette machine possède 3 gyrophares sur le haut du fronton, une vrai machine de chantier ! Malheureusement les 2 courroies ont disparu et les ampoules sont claquées.

Je me creuse la tête et finis par fabriquer 2 courroies avec du cordon de couture élastique serti par ressort ! Le sertissage par ressort est une bonne idée, cela reste souple et "tourne" autour des poulies, mais mes cordons sont vieux ne font plus très "élastique". A tout hasard je teste avec 2 courroies de platine de jukebox wurlitzer ... et cela fonctionne parfaitement. Une goutte d'huile sera nécessaire sur les axes de rotation car ils "sifflent" beaucoup. Le placement est également un peu laborieux car pour "passer" les courroies, il faut démonter le moteur et ses 2 poulies d'entrainement, et il faut couper 2 fils ! Mais c'est vite remonté et reconnecté.

Je veux changer les 3 ampoules, la doc indique le modèle #1683 et les ampoules trouvées sur la machine ont bien la gravure de ce N° sur le culot. Je prends ma boite d'ampoules #1683 et je les remplace, j'allume et ... rien, elles restent éteintes ! Pourtant j'ai les 28V prévus présents sur le câblage ! Qu'est-ce que c'est encore que ce binz ?

A vue je vois finalement une grosse différence : le modèle d'origine n'a qu'un seul plot au bout du culot, alors que les miennes en ont 2 ! Encore plus fort : la version avec un plot possède 2 filaments, donc obligatoirement connecté en série ou en parallèle alors que la version avec 2 plots n'a qu'un seul filament, alors que les versions 12V pour voitures ont 2 filaments (feu rouge 5W et feu stop 21W) ! Et donc dans ma version à 2 plots le filament doit être alimenté via les 2 plots, le culot métallique n'est connecté à rien ! Argh, je n'avais jamais vu cela ! Mais donc la spécifications #1683 n'est pas suffisante pour faire le distinguo. Les sockets d'ampoules sont définis comme BA15 (BA = baïonnette et 15 = 15 mm de diamètre) mais il y a un suffixe : S pour single et D pour Dual, donc le nombre de plot 1 ou 2 ! Et donc uniquement pour ce modèle d'ampoule il faut préciser #1683S (BA15S) ou #1689D (BA15D) ! Il faut le savoir et cette nuance n'est ni indiquée dans la doc ni gravée sur l'objet lui-même et rarement précisée dans les infos internet, donc il y a beaucoup de confusion.

Mais donc une fois de plus, je vais devoir rattraper le coup car je ne vais pas refaire une commande des bonnes ampoules. Et hop encore un bricolage système D à la Mc Gyver : je soude un fin fil monobrin depuis un des 2 plots vers le culot, mais sur la base car je ne peux pas augmenter le diamètre du culot sinon l'ampoule ne glissera pas dans le socket. Ensuite un demi-cercle de toile isolante par dessus ce plot. Et pour finir un bout de tresse à dessouder soudée sur l'autre plot et qui simule le plot central. Et le tour est joué, réalisé en 2 minutes et parfaitement fonctionnel !

L'effet est puissant, avec la sirène de la carte son, on s'y croit ! Les voisins vont bientôt sortir dans la rue pour voir ce qui se passe !

Il y a tellement de types de "petites" ampoules et d'informations partielles sur internet que j'ai dû consolider toutes les informations dans un fichier Excel. Et donc j'ai encore dû faire une mise à jour avec cette histoire-ci, j'en suis déjà à un inventaire de 82 types d'ampoules différentes ! Incroyable.