Restauration d'un flipper Bally Pacman (1982)

Comme d’habitude maintenant, je reçois d’abord les cartes électroniques seules. Ce n’est qu’après avoir réparé la carte MPU que la machine rentrera à l’atelier.

La carte MPU est mal en point, il faudra la passer au cardwash, refaire les pistes grillées, remplacer diode & résistance & connexion 5V d’entrée, tester avec EPROM Léon, remplacer µProc 6800 + PIA 6820 + RAM 5101, changer straps pour passer des ROM aux EPROM et programmer/remplacer les EPROMs U2 & U6. Elle repart !

La carte driver a souffert également, il faudra remplacer fusible HT + réglage HT, remplacer régulateur 5V & capa filtrage, renforcer pistes alim & masses.

La carte son ne demandera que le remplacement des 2 trimpots, ouf pour une fois c’est simple !

La machine est amusante : l’architecture électronique est classique mais avec toutes les extensions, par contre le fronton est complètement différent, il se divise en 2 parties. Les cartes de lampes commandées et la carte son sont fixées au dos d’une tôle montée sur charnières. Les 5 afficheurs sont regroupés en bas de fronton. Ah oui et un 6^ème afficheur se trouve sous le plateau.

23/5/2014

La matrice de lampes jaunes et rouges du plateau est OK, j'ai mis 2 LED jaunes, elles « vibrent » plus que les ampoules car elles n'ont pas l'inertie thermique due au filament, mais je les ai mises dans les coins, ça fait même un petit effet dynamique supplémentaire !

29/5/2014

J'ai passé la journée sur le Pacman :

• installation batterie et réglages, une des batteries que j'avais achetée en Allemagne a explosé !
• Une moitié des bobines ne s’activent pas, mais elles sont toutes bonnes. Bally a introduit une petite carte « Solénoïd expander », lorqu’une bobine du 2^ème groupe doit être alimentée, la MPU active un thyristor de commande d’une lampe (ampoule qui se trouve sur la carte solénoid expander) qui déclenche un opto-coupleur qui active un relais qui coupe le 43V des bobines du 1^er groupe et l’amène aux bornes des bobines du 2^ème groupe. Ensuite la MPU déclenche le transistor de commande approprié pour déclencher enfin la bobine souhaitée. Astucieux mais complexe. Sur la machine, le relais ne passe pas au 2^ème groupe, normal, l’ampoule est claquée !
• le néon et le ballast sont bons, mais il sera impossible de trouver un starter 110v donc il faut racheter le tout en 230v

Et puis je suis resté calé sur un problème bizarre :

• le relais d'activation des batteurs est beaucoup plus sollicité sur le Pacman que sur les autres machines, car lors du mode de jeu Pacmaze, le relais désactive les batteurs mais pas les boutons du batteur qui servent à faire avancer les lampes du Pacmaze sur la grille centrale ! A la fin du sous jeu, le relais s'enclenche pour activer les batteurs à nouveau, la bille saute hors du trou et la partie de flipper est repartie.
• au départ, le relais s'active toujours parfaitement, mais après une partie de Pacmaze, il essaie de se réactiver mais il vibre et ne s'enclenche pas, les batteurs ne fonctionnent donc pas et on perd la bille. C'est parfaitement illogique : le transistor de commande du relais fonctionne puisque la 1^ère fois c'est toujours bon et que la 2^ème c'est toujours mauvais !

De plus j'ai vu que l'afficheur dans le plateau fonctionne parfaitement au self test (tous les chiffres défilent), mais au démarrage, il y a des 2 partout et lors de la partie de Pacmaze, il y a des 0 partout, alors qu'il devrait afficher : les secondes restantes de jeux, le nombre de labyrinthes faits et le nombre de mouvements disponibles ...

Et pour finir il y a un bloc de cible et un batteur qui ne descendent pas.

31/5/2014

• j'ai échangé la carte solénoid foireuse du Pacman avec celle de mon Harlem, celle du Harlem marche parfaitement dans le Pacman ! Et celle foireuse du Pacman marche parfaitement dans le Harlem ! Je n'ai rien compris. Ce relais de batteur capricieux m’agace.
• il me faut un néon 8W T5 30 cm et un ballast correspondant, un ensemble complet de salle de bain/cuisine de max 6 cm de hauteur fera l’affaire
• une partie des lampes commandées ne font que faiblir jusqu'à s'éteindre après 20 min
• j'ai tout vérifié au niveau de l'afficheur de plateau, tout est normal sauf qu'il n'affiche que des 2 au début et des 0 au milieu de la partie ...
• l'affichage des lampes de la matrice Pacmaze commence à déconner (pas mes 2 LEDs)

Je sens que sur ce modèle, Bally était arrivé au bout de l'architecture électronique d'origine et a fait des « rajoutes » complexes et donc peu fiables (6^ème afficheur, double de lampes, double de bobines, ...)

5/6/2014

J’avance :

• le tube fluo est installé, la vitre est bullée un peu en-dessous, ça se voit depuis que le tube fluo fonctionne !
• problème de lampes commandées tremblotantes diagnostiqué et réparé : connecteur carte lampes auxiliaire descellé !
• beaucoup de problèmes de contacts : grains oxydés, fils cassés, soudures de connecteurs descellées, j’ai dû remplacer un connecteur complet de la matrice de contacts sur la MPU
• pareil pour les lampes commandées : ampoules claquées, sockets oxydés, thyristors de commandes grillés, j’ai même dû remplacer un décodeur 4->16 bits, la totale quoi !

• il a fallu sortir l’oscilloscope pour diagnostiquer le problème de l’afficheur de plateau. Il s’avère que le signal « display enable » part bien de la MPU mais n’arrive pas à l’afficheur. C’est vrai qu’il est loin ! Le problème n’est qu’un manque de contact dans un connecteur de la tresse fronton-plateau.

• j’ai remplacé le transistor de commande du relais de batteur … et ça y est ça marche ! Le vieux transistor fonctionnait pourtant quand la carte était montée dans le Harlem … Comme quoi, peut-être qu’un composant fatigué avec une tension un peu faible peut fonctionner dans une machine et pas dans une autre.

• la butée d’un batteur est cassée et remplacée.

• l’autre batteur ne retombe pas, la butée colle, il a suffi de fixer une fine rondelle sur la butée pour que le batteur retombe à tous les coups.

• pour le bloc de cible, un bon nettoyage et un réglage du ressort a réglé le problème.

Le jeu tourne à peu près sauf que j’ai très facilement des tilts. Tout est normal, le cône est bas et ne touche pas pourtant il tilte tout le temps. En farfouillant, je finis par trouver que le rivet qui tient les plaquettes isolantes et la lame de contact du roll over tilt (la bille qui roule si on soulève la machine), fait contact et provoque le tilt au moindre mouvement ! Je coupe le fil et hop problème réglé !

Ce double jeu est complexe :

Toutes les cibles et trous en mode flipper donnent des points et des mouvements en plus pour le Pacmaze

En mode Pacmaze, il y a encore 2 type de sous jeux :

1) tu allumes le labyrinthe et évites le monstre ou

2) tu allumes le labyrinthe et tu attaques le monstre, ce qui te fait beaucoup plus de points !

Il y a une position de repos sûre dans le labyrinthe au milieu, mais le compte à rebours tourne ...

Il y a des lampes pour 5 vies, mais seules 4 vies sont disponibles au départ (le Pacman jaune), si le monstre (rouge) le bouffe tu les perds évidemment, mais je n'ai toujours pas compris comment tu (re)gagnes des vies !

Pas mal du tout en fait comme machine, il faudra que tu expliques tout cela à l'acheteur, ça garde l'attrait du jeu … car c'est dur ! C'est vraiment une machine pour les pros !

9/6/2014

Comme tu n’aimes pas les LEDs dans le labyrinthe, je vais essayer de mettre des ampoules. Les ampoules 555, ça n'ira pas : les fils sont trop fins, la gaine thermo-rétractable va brûler et l'ampoule aussi (elles chauffent beaucoup) et les ampoules sont franchement trop grosses. L'idéal serait des ampoules de guirlande de noël. J'en avais plein et j'ai jeté la dernière guirlande à ampoules aux encombrants avant hier ! C'est fou, elles ont trainé pendant 20 ans dans mes pieds et j'en ai besoin le lendemain du jour où je m'en débarrasse ... Loi de la frustration universelle …

Deuxième Pacman

La machine est réputée fonctionnelle, elle est même directement mise en démonstration après remplacement du trimpot de volume de la carte son. Après quelques heures de jeu, les afficheurs commencent à dérailler, s'éteignent complètement. Après un off/on la machine ne redémarre plus, LED ON immédiatement sur la MPU.

Le plus simple pour démarrer le dépannage d'une MPU est d'enlever le PIA U10, la RAM U8, la RAM U7 et l'EPROM U2. J'ai le premier flash, je rajoute l'EPROM, j'ai le 2^ème flash, je rajoute la RAM U7 6810, LED ON ! Après remplacement, la carte démarre normalement. Bizarre qu'une RAM de ce type claque après plusieurs heures de jeu normales ...

Sur la carte solénoïde, je découvre le fusible haute tension claqué, je le remplace et teste l'alimentation, elle est OK? Super le fusible a fait son job, il a claqué avant l'alimentation régulée. Mais je sais déjà qu'il doit y avoir un gros problème dans un ou l'autre afficheur évidemment. De fait, 3 afficheurs sur les 6 sont en panne ! Il a dû y avoir une sérieuse surtension à une moment donné pour provoquer ces dégâts. Il faut dire que je n'ai pas eu l'occasion de mettre la machine en 240V, et donc comme elles sont toutes câblées d'époque et d'origine en 220V elle est déjà en surtension. Je suis triste de savoir ces centaines de machines câblées en 220V qui souffrent un peu partout. J'avais oublié de faire la modification sur une machine en location, lors de l'entretien annuel, le quart des lampes générales neuves étaient claquées. Ce qui m'a fait penser au câblage d'alimentation secteur, je l'ai mis en 240v et depuis, plus de problème.

Après quelques soudures de fils et réglages divers la machine repart à 100% fonctionnelle.

Troisième Pacman

Décidément cette machine, dont personnellement je ne trouve pas le design de la caisse très réussi, est assez courante et assez demandée. Il faut quand même lui reconnaitre un grand mérite, Bally a réussi à créer 2 jeux en un : un flipper classique et assez élaboré ET le fameux jeu d'arcade. Lorsqu'on passe en mode Pacman, tout le plateau s'éteint et le carré des lampes jaunes et rouges s'illumine, c'est assez saississant.

Bref la machine est en excellent état, toutes les lampes du Pacman fonctionnent, incroyable. La MPU cale après 2 flashes, il y a une très légère oxydation due à la batterie d'origine. Il suffit d'un petit Cardwash, de remplacer la RAM 5101 et de remettre une pile et c'est reparti, je n'ai même pas eu à remplacer le support !

Tout fonctionne, je dois juste remettre un fusible 1A SB sous le plateau pour faire repartir les bobines. Même les 6 afficheurs n'ont pas besoin d'un coup de soudure pour offrir un affichage frans. Bref la machine la plus facile à redémarrer que j'ai eue.

Quatrième Pacman

Et hop encore un Pacman ! Comme d'habitude la fiabilisation de la matrice des 50 lampes du carré Pacman me demande un peu de temps (LEDs à la place des petites ampoules claquées, faux contacts dans les connecteurs 2^ème génération, thyristors claqués, ...). Il me faut même remplacer un des 4 circuits décodeurs 4028 de la carte lampe auxiliaire ! Une lampe me causera bien du souci, elle s'allume avec la pile, mais pas en cours de jeu. Finalement, c'est la piste du circuit imprimé qui est fissurée juste à ras de de la pastille qui porte la soudure vers la pin du connecteur ! J'avais refait les soudures du connecteur, mais ce n'est qu'en grattant un bout de piste et en étendant la soudure dessus que la lampe s'allume enfin !

La carte son ne donne rien, normal, un des fils qui va au haut-parleur est cassé ! Après elle fonctionne, mais lors d'un choc les sons s'arrêtent net. Finalement c'est également un problème de piste déchirée au bord de la pastille soudée au connecteur !

Il reste un souci bizarre : les afficheurs n'affichent que des chiffres pairs ! Et toute une série de lampes s'allument au démarrage de la MPU (mais pas à l'allumage de la machine, ce n'est donc pas un souci de thyristors en court-circuit). Avec un peu de déduction, je constate que la première ligne du bus de données (PA4) des afficheurs est inactive (ce bit "fait" les chiffres impairs). De même les lampes qui restent allumées sont celles qui sont commandées par la même ligne PA4 en défaut du bus de données. Oui, il ne faut pas oublier que Bally a réalisé un design astucieux en multiplexant les commandes pour afficheurs ET lampes sur le même bus de données. Je vérifie cette ligne : il n'y a aucun problème sur le harnais de câblage, ni sur les cartes commandées par ce bus (quand même 6 afficheurs et 2 cartes lampes !). Les condensateurs antiparasites sur la carte MPU ne sont pas en cause non plus.

Sur le schéma de la carte MPU, je vois que Bally a vraiment fait très fort au niveau design : le multiplexage n'est pas seulement sur 2 fonctions (lampes et afficheurs) mais sur 3 ! En effet la ligne PA4 sert aussi de "strobe" dans la matrice de contacts de la caisse. Elle dessert quelques contacts mais je devine assez vite quel contact pourrait poser le problème : le 2^ème contact sur le bouton de batteur droit, celui qui fait avancer le Pacman. Ce double contact a été remis à neuf, mais quelque chose cloche, il y a une lame commune aux 2 contacts qui est à la masse !!! Or les 2 contacts doivent être totalement indépendants : le contact batteur relie le circuit de la bobine du batteur (43V) à la masse et l'autre contact relie, via une diode, une ligne "strobe" avec une ligne "return" (5V) et rien ne peut être à la masse ! Ah lala, quand on ne comprend pas ce que l'on fait, tout arrive ! Mais ici, les symptômes sont comiques : les afficheurs n'aiment que les chiffres pairs et des lampes s'allument ! Panne impossible à trouver si on n'a pas le schéma et si on ne comprend pas les principes de fonctionnement.

Cinquième Pacman

Manifestement cette machine a eu du succès, en voici encore une.

Comme mentionné plus haut, Bally a beaucoup "chargé" ce modèle : 2 jeux en 1 (flipper et vrai jeu de pacman dans un genre d'écran !), beaucoup de lampes ... Et en plus, ils ont inventé une construction mécanique différente : les afficheurs sont regroupés en bas du fronton, mais du coup, il n'y a plus d'accès au fond du fronton. Une porte métallique a été ajoutée sur laquelle 3 cartes ont été montées à l'arrière : 2 cartes lampes et la carte son. C'est lourd mais surtout bourrés de fils ... qui "tirent" sur les connecteurs et les cartes quand on ouvre et ferme la porte ! De plus, par souci d'économie, à cette époque Bally a utilisé des connecteurs Molex où les fils ne sont plus sertis dans des cosses, mais sont simplement "pincés" dans une "fourchette". Résultat : avec la traction des câbles, les soudures des broches sur les cartes se fissurent et les fils font de mauvais contacts dans les "fourchettes" de connecteurs. Une vraie catastrophe, quasi aucune connexion n'est plus fiable après 40 ans ! Seule solution : refaire les soudures sur toutes les cartes et enfoncer au tournevis les fils dans les connecteurs. Long mais efficace ... pour un temps. L'idéal serait de remplacer les connecteurs par les modèles utilisés précédemment qui sont d'une qualité incomparable. Mais là, on explose le budget ...

Auparavant, j'avais reçu la carte MPU, je l'avais adaptée pour une EPROM 2764, c'est un peu de travail mais tellement plus fiable. Il a fallu remplacer Q1 et Q5 et décrasser les broches pour qu'elle soit 10% opérationnelle. Sur la carte alimentation je refais quelques soudures, vérifie et remets les fusibles absents et teste les alimentations. Je refais quelques cosses, remets des détrompeurs et remplace des connecteurs.

Quelques ampoules de la matrice Pacman manquent, je soude des LEDs mais le résultat n'est pas idéal, je vais en racheter. J'inspecte le dessous du plateau : ressoude un fil ou l'autre, remplace une diode de bobine, remonte 2 ressorts sur un bloc de 4 cibles. Plus tard je trouve un axe de rotation de cible en fond de caisse, je le remonte sur la cible qui l'avait perdu suite à un circlip cassé. Les 3 cibles du bloc du haut ne tombent pas à fleur du plateau ... normal la butée de fin de course est tordue ! Le plateau a souffert on dirait. Le fusible de plateau manque, pourtant toutes les bobines sont bonnes, je remets un 1 A SB. Sur la carte solénoïd, Q16 TIP102 de reset d'un bloc cible est claqué. Cela ne m'étonne pas, ce sont quand même de très grosses bobines qui remontent 4 cibles, difficile pour le transistor. La butée arrière d'une bobine de batteur a perdu une vis et l'autre est lâchée ! La vis manquante est en fait cassée ! Un bout de filet reste dans la plaque de support. Je décrasse les contacts EOS et teste, un batteur fait la mitraillette, typique du comportement d'un flipper qui a la bobine de maintien qui ne fonctionne plus. A la loupe je vois que le fin fil de la bobine de maintien s'est cassé juste à la soudure. Le fil est assez long pour être ressoudé et hop c'est reparti. Il y a une bobine qui fait tourner une barrière d'un quart de tour pour ramener la bille vers le batteur, elle ne bouge plus beaucoup, c'est une mécanique au design un peu faible. Je verse un peu d'huile de machine à coudre dans le fourreau de l'axe de rotation et après quelques mouvements, c'est bon ! Parfois il ne faut pas grand chose.

Sur le fronton, à la place des nombreuses ampoules habituelles, ici on a un simple petit tube fluorescent vertical ... qui ne fonctionne pas. Tout le monde doit se dire "Ah ben ça au moins c'est facile à réparer" ... et bien non ! D'ailleurs quelqu'un a mis par erreur un starter 220V, sans savoir que dans ces machines, on règle la tension secteur au primaire du transformateur, mais que 100% de l'équipement est connecté à des enroulements du secondaire, même pour un bête tube fluorescent. Et comme ce sont des machines américaines, c'est logiquement un circuit 115V ! C'est pareil dans tous les flippers et les juke boxes "made in USA". Les tubes n'ont pas de tension particulière, ils s'allument à fond à partir de 80V. Par contre dans un circuit 115V il faut un ballast et un starter 115V. Le ballast est présent et n'a aucune raison d'être défectueux. Mais où acheter facilement un starter 115V en Europe ? Et bien il y a un modèle de starter particulier utilisé dans les lampadaires à 2 tubes qu'on trouve très couramment dans tous les bureaux et magasins. Ces tubes sont connectés en série et ont besoin de chacun un starter ... donc ce sont des starters 115V ! Ce sont des starters ST 151. Je l'installe et ... rien ! Bon l'autre cause de problème est que les lames des sockets sont souvent lâches et oxydées et les 4 broches sont toujours oxydées. Je frotte tout cela au papier de verre et resserrer les pattes des sockets et hop ... ça lume ! Youpie.

Il me reste la carte son. C'est une carte de Fathom et je brûle des EPROMs Pacman. A l'allumage la LED s'allume et ne bouge plus ! Je n'ai pas toutes les tensions, encore une fois ce sont les fils qui ne sont plus bien pincés dans le connecteur ... La Led clignote 1 fois au lieu de 5. Je teste la carte avec l'EPROM de test de Leon et détecte qu'une sortie du contrôleur PIA 6820 n'est pas bonne et je remplace également U12 4049, cette fois j'ai 3 flashes. Le 4^ème flash est obtenu après vérification du générateur de son AY-3-8912 ... oups le Fathom n'utilise pas ce circuit ! J'avais oublié, je change les straps et rajoute l'IC ... hop 5 flashes et la carte chante et parle !

La machine fonctionne maintenant. Mais de temps en temps, j'entends le relais de coupure des batteurs qui vibre par vague et parfois il décroche et les batteurs ne réagissent plus. Je refais toutes les soudures et vérifie les connexions et les tensions, mais ça revient. Je finis par remplacer la carte solénoïde, j'ai déjà eu le cas. Relais ou transistor faiblard ? On verra plus tard.

Lors du test des bobines, je me rends compte que les bobines cognent toutes 2 fois pendant le cycle. Avec le manuel, je me rappelle que les 2 blocs de 4 cibles tombantes ont des bobines qui permettent de descendre la cible qu'on veut ! Pour quoi faire ? Lors de parties multi-joueurs, la machine peut ainsi restaurer la configuration exacte des cibles tombées pour chaque joueur. En effet lors du changement de joueur, la machine fait un reset et remonte toutes les cibles puis redescend les cibles que le joueur actuel avait déjà abattues ! Pas mal, mais cela fait 8 petites bobines en plus à ajouter et à commander. Et au self test elle en bougent pas. La carte solénoïde ne pouvant pas commander les nombreuses bobines, un principe de mutiplexage basé sur un relais a été câblé sous le plateau. Bally utilise une ligne de lampe pour commander ce relais et ainsi piloter 2 groupes de bobines ! Astucieux. J'entends que le relais de la carte solenoid expander ne bouge pas, je touche le relais ... et hop, il cliquète ! C'est donc un simple faux contact sur cette petite carte. Il y a 2x4 bobines, mais une seule est différente et n'a pas la diode supplémentaire nécessaire au multiplexage (voir plan). Le manuel mentionne bien 7 bobines d'un type et une d'un autre type, mais le plan montre 8 bobines avec 8 diodes ! Bizarre cette asymétrie, si quelqu'un a une explication je suis preneur.

Les chapeaux de bumpers manquent et ils sont très difficiles à trouver. Je n'ai trouvé qu'un vendeur qui demande 50 euros pour les 2 bumpers ! Trop cher. J'achète 2 chapeaux jaunes unis à 8 euros et j'imprime le logo en jaune et noir et le colle ! Voici le résultat.